Encontrei este material sobre fotografia infravermelha. Chama-se "Tutorial de Fotografia de Infravermelhos - A luz que não se vê" de autoria de Dzian. Veja o que ele diz: Este tutorial é uma introdução à fotografia de infravermelhos, orientado para fotografia digital com DSLR não convertida (ele diz isso pois uma câmera digital pode ser convertida pela assistência técnica para aceitar esse tipo de registro) para infravermelhos, usando um filtro IR (Hoya R72).
A fotografia de infravermelhos mostra uma espécie de efeito térmico, normalmente as árvores e folhagem branca e céus com nuvens destacadas, é o uso mais comum.
A fotografia de infravermelhos mostra uma espécie de efeito térmico, normalmente as árvores e folhagem branca e céus com nuvens destacadas, é o uso mais comum.
A luz infravermelha não é visível, pois o seu comprimento de onda é maior do que o da luz visível ao olho humano. Para se conseguir ver a luz infravermelha é preciso um filtro de modo a isolar os comprimentos de onda da luz infravermelha, para serem captados pelo sensor da máquina. Os objetos tornam-se visíveis pois o sol ou outra fonte de luz emitem um quantidade de luz infravermelha que é refletida ou absorvida pelos objetos.
Material Necessário:
Máquina Digital
Uma câmera digital DSLR (reflex) sendo que algumas são mais permissíveis a se efetuar registro de infravermelho e outras são menos permissíveis.
Filtro
O filtro mais popular para este tipo de fotografia é o Hoya R72 (screw-in). Este é um filtro bastante denso, de tom avermelhado, que bloqueia todos os comprimentos de onda de luz abaixo dos 720nm (nanómetros), deixando passar a luz IR que queremos captar e um pouco de luz normal (vermelho).
Existem outros de fabricantes como a Cokin, a B+W ou a série Wratten da Kodak (89b, 87, 87c) com diferentes níveis de transmissão de luz IR. Este tutorial centra-se no uso do R72.
Uma câmera digital DSLR (reflex) sendo que algumas são mais permissíveis a se efetuar registro de infravermelho e outras são menos permissíveis.
Filtro
O filtro mais popular para este tipo de fotografia é o Hoya R72 (screw-in). Este é um filtro bastante denso, de tom avermelhado, que bloqueia todos os comprimentos de onda de luz abaixo dos 720nm (nanómetros), deixando passar a luz IR que queremos captar e um pouco de luz normal (vermelho).
Existem outros de fabricantes como a Cokin, a B+W ou a série Wratten da Kodak (89b, 87, 87c) com diferentes níveis de transmissão de luz IR. Este tutorial centra-se no uso do R72.
Em campo:
A hora
É comum assumir que a melhor hora para fotografia IR será por volta do meio-dia onde a intensidade da luz solar é mais forte, permitindo assim tempos de exposição mais curtos. Mas o fim da manhã e ainda uma boa parte da tarde também podem resultar bem, se for preciso use uma abertura maior e prolongue o tempo de exposição.
Tripé
É absolutamente necessário um tripé dado que os tempos de exposição são prolongados, normalmente de 1 segundo para cima conforme a sensibilidade da máquina.
ISO
Usar o mínimo possível sempre, dado que a fotografia de IR tende a ter mais ruído.
Modo
As máquinas enganam-se bastante com o filtro colocado por isso é aconselhável fotografar sempre em modo manual, isto permite uma exposição correta e maior controle sobre o que se está tentando obter.
White Balance
Este é um aspecto fundamental para obter uma boa imagem. É preciso usar um WB "customizado", usando a máquina para medir o WB recorrendo à função respectiva. Para contrariar o tom avermelhado do Hoya R72 pode-se medir o WB a partir de algo verde bem iluminado, por exemplo relva ou folhagem, com o filtro IR colocado na lente. Isso demandará algum tempo. Pode ser feito sem tripé e sem preocupações com focagem, etc... Isto resultará em imagens com tons um pouco "sepia", como a primeira imagem de exemplo no inicio deste tutorial.
Este não é o único WB possível, diferentes WB vão introduzir alterações na cor, como acontece em fotografia normal.
Composição e focagem
É praticamente impossível usar o autofocus das máquinas depois de colocar o filtro dado que é muito denso. Portanto é preciso compor a cena e focar no objeto antes de colocar o filtro, travar o foco usando o AF Lock ou passando a chave de focagem para MF e não mexer mais no anel de foco.
Colocar então o filtro na lente com cuidado para não se mexer na lente/camera para não desfocar.
Uma sugestão é que você tire duas fotos: uma sem filtro e uma com filtro, para posterior comparação.
Como a luz IR não foca no mesmo ponto que a luz normal, essa focagem se dará ligeiramente diferente da feita sem filtro, ou seja, ela ficará um pouco mais à frente. Muitas lentes antigas e algumas das atuais "pro" têm umas marcas vermelhas nas lentes indicando onde fica o foco infravermelho.
Rever
No LCD rever a foto e ver se não existem brancos queimados, que normalmente aparecerão como manchas em azul cyan.
A hora
É comum assumir que a melhor hora para fotografia IR será por volta do meio-dia onde a intensidade da luz solar é mais forte, permitindo assim tempos de exposição mais curtos. Mas o fim da manhã e ainda uma boa parte da tarde também podem resultar bem, se for preciso use uma abertura maior e prolongue o tempo de exposição.
Tripé
É absolutamente necessário um tripé dado que os tempos de exposição são prolongados, normalmente de 1 segundo para cima conforme a sensibilidade da máquina.
ISO
Usar o mínimo possível sempre, dado que a fotografia de IR tende a ter mais ruído.
Modo
As máquinas enganam-se bastante com o filtro colocado por isso é aconselhável fotografar sempre em modo manual, isto permite uma exposição correta e maior controle sobre o que se está tentando obter.
White Balance
Este é um aspecto fundamental para obter uma boa imagem. É preciso usar um WB "customizado", usando a máquina para medir o WB recorrendo à função respectiva. Para contrariar o tom avermelhado do Hoya R72 pode-se medir o WB a partir de algo verde bem iluminado, por exemplo relva ou folhagem, com o filtro IR colocado na lente. Isso demandará algum tempo. Pode ser feito sem tripé e sem preocupações com focagem, etc... Isto resultará em imagens com tons um pouco "sepia", como a primeira imagem de exemplo no inicio deste tutorial.
Este não é o único WB possível, diferentes WB vão introduzir alterações na cor, como acontece em fotografia normal.
Composição e focagem
É praticamente impossível usar o autofocus das máquinas depois de colocar o filtro dado que é muito denso. Portanto é preciso compor a cena e focar no objeto antes de colocar o filtro, travar o foco usando o AF Lock ou passando a chave de focagem para MF e não mexer mais no anel de foco.
Colocar então o filtro na lente com cuidado para não se mexer na lente/camera para não desfocar.
Uma sugestão é que você tire duas fotos: uma sem filtro e uma com filtro, para posterior comparação.
Como a luz IR não foca no mesmo ponto que a luz normal, essa focagem se dará ligeiramente diferente da feita sem filtro, ou seja, ela ficará um pouco mais à frente. Muitas lentes antigas e algumas das atuais "pro" têm umas marcas vermelhas nas lentes indicando onde fica o foco infravermelho.
Rever
No LCD rever a foto e ver se não existem brancos queimados, que normalmente aparecerão como manchas em azul cyan.
Pós-processamento:
Naturalmente este capitulo seá ao gosto de cada um, ficam aqui apenas os "truques" mais comuns:
Levels
Normalmente as fotos de infravermelhos ficam um pouco escuras. A primeira coisa a fazer é acertar os Levels da foto para dentro do histograma. Recorrendo à ferramenta Levels colocar os ponteiros dos extremos onde começa a informação do histograma.
O céu azul (Channel Swap)
Para obter outros tons, nomeadamente aqueles tons azuis mais comuns é preciso trocar os canais red/blue da imagem. Recorrendo à ferramenta Channel Mixer, no canal RED colocar o Red a 0 e o Blue em 100
No canal BLUE, colocar o Red a 100 e o Blue a 0.
Os tons brancos
Se se pretender tons mais brancos quando a imagem tem tons mais avermelhados/amarelados, é só reduzir a saturação no canal RED ou YELLOW, usando a ferramenta de Saturation.
O melhor será ver este tutorial de Photoshop:
http://www.lifepixel.com/videos/basic-infrared-photoshop-info.html
